Christian Dior: англосаксонская любовь
Никто из французских кутюрье не любил Британию больше, чем Кристиан Диор – об этом увлечении маэстро и напомнила его преемница в модном доме – итальянка Мария Грация Кьюри. Она представила коллекцию, вдохновленную британской субкультурой тедди-герлз (англ. Teddy Girls).
Этот гардероб – дадим ему название «Платья и феминизм» – явил собой изобретательное соединение утонченной женственности, современного феминистского арт-настроения и веселости представительниц послевоенной Великобритании 1950-х.
Источником вдохновения для коллекции послужила недавняя выставка «Кристиан Диор: дизайнер грез» («Christian Dior: Designer of Dreams») в Музее Виктории и Альберта, в рамках которой специальное пространство было отведено для того, чтобы рассказать о глубокой привязанности месье Диора к Великобритании. Одним из экспонатов секции стало платье, которое принцесса Маргарет надела в 1951 году по случаю своего двадцать первого дня рождения. В этом образе ее запечатлел фотограф Сесил Битон.
«Маргарет всегда была мятежной принцессой. В то время выбрать наряд от Dior, а не от британского дизайнера считалось проявлением бунтарства. Это заставило меня задуматься», – объяснила Мария Грация Кьюри.
Результатом раздумий стала коллекция, при работе над которой Кьюри обратилась к классическим кодам Dior, использовала современные материалы и осмыслила веяния контркультуры 1950-х. Одной из отсылок к прошлому стала клетчатая ткань «тартан» с насыщенными тонами красного и зеленого. Этот материал, который предпочитали бунтующие британки середины прошлого века, можно увидеть в культовом документальном фильме «Teddy Girls». Однако в коллекции Кьюри «тартан» отвечает всем современным стандартам качества – он высокотехнологичен. В предложенных образах данную ткань модельер дополнила другими материалами – совершенно очаровательным было сочетание «тартана» и тюля. В подборке шляп – непромокаемых, с тульей в форме колокола – тоже не обошлось без знаменитой клетки. И, конечно, шляпы были отмечены D-логотипами.
Легендарный жакет «Бар» Кьюри наделила более мужским характером, выбрав для него клетку-шотландку, символичный для Dior серый цвет, а также деним глубокого антрацитового тона. Еще одним реверансом Англии стали тартановые с преобладанием в их палитре красного цвета юбки, представленные в комплекте с футболками с надписью «Sisterhood is Powerful».
Видно, что Кьюри много времени проводит в Лондоне, где у нее квартира, и где в университете Голдсмитс ее старшая дочь Рашель уже пять лет изучает изящные искусства.
Впечатляющая сценография показа разрабатывалась в сотрудничестве с дизайнером Алексом де Бетаком. Огромный белый тент украшали эффектные произведения итальянской художницы Томазо Бинга, известной своим алфавитом: Бинга изобразила буквы при помощи пластики своего обнаженного тела. Четыре такие буквы – из которых сложилось название Dior – конечно же, были видны на временном сооружении, установленном в саду Музея Родена.
Для вечернего выхода Кьюри предложила подборку платьев великолепного кроя – с просторной юбкой, подчеркнутой талией (классический силуэт Dior) и с искусным кружевным декором. На изготовление этих предметов гардероба пошла легкая, как перышко, тафта.
«Можно спокойно бросить платье в чемодан – вы достанете его оттуда не помявшимися даже после трехчасового перелета», – лучезарно улыбалась Мария Грация, скомкав одно из платьев сразу двумя руками. Когда дизайнер разжала кулаки, наряд расправился и был совершенно невредим.
Это был сильный, хотя и не поразивший новизной стейтмент. Так или иначе, римлянка Кьюри представила публике современную моду с привкусом феминизма и убедительную с коммерческой точки зрения.
«Это самая блистательная ее коллекция для Dior. Я действительно считаю, что она серьезно продвинулась вперед в своей роли креативного директора», – отметил, улыбаясь, Бернар Арно, барон индустрии люкса и владелец концерна LVMH, частью которого является этот французский модный дом.
Оценить силу бренда, можно было взглянув на «front row» показа Dior. Места на первом ряду заняли Дженнифер Лоуренс, Оливия Палермо, Наталья Водянова, Кэт Грэхэм, Морган Полански, Джемма Артертон, Шарлотта Ле Бон, Фрейя Мейвор, Оливия Калпо, Бебе Вио и Ева Герцигова.
В этой коллекции Кьюри уделила пристальное внимание линии талии, создав серию поясов с уплощенными элементами, ассоциировавшимися с сумкой-седлом («saddle bag») от Dior, пряжки у этих наделенных особым значением аксессуаров были на спине.
А еще дизайнер поиграла с очень «инсайдерскими» кодами – такими как черный кожаный жакет, представленный Ивом Сен-Лораном в его последней коллекции для Dior. В то время это была аллюзия на «черные кожаные куртки» (фр. «blousons noirs») – течение во французской субкультуре 1950-х.
«Я не думаю о себе как о дизайнере модного дома Christian Dior. Полагаю, немногие помнят, что сумку «Lady Dior» создал Джанфранко Ферре. Dior – это бренд, который занял свое место в сердцах миллионов людей, независимо от того, кто у него креативный директор. Таким образом, я считаю себя куратором уникальной и великой fashion-марки», – подытожила Кьюри.
И еще одна деталь: в программе к показу было указано, что данное дефиле посвящается «алхимику красоты и элегантности Карлу Лагерфельду».
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
